Борьба с ветряными мельницами трансформировалась в борьбу со школьными пиццами — такой вывод можно сделать, если посмотреть на новости последних дней. Сперва глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что существующая нынче любовь детей к заморскому фастфуду совершенно неприемлема и с ней нужно срочно что-то делать. Пиццу он обозвал «мягкой силой в картонной коробке» и заявил, что это просто недопустимо: пироги, мол, ещё не в каждой семье пекут, традиция утеряна, зато заказать пиццу никто и никогда не забывает.
Так быть не должно — и начать следует с образовательных учреждений. Прекрасно. Следом тренд поддержала советник президента РФ Елена Ямпольская — она тоже выступила против присутствия пиццы в меню российских школьных столовых. Правда, Ямпольская напирает на ЗОЖ, калорийность и вредность данного блюда, а не на идеологию.
«Я думаю, что пицца — точно не та пища, которая должна присутствовать в образовательных учреждениях. Она не полезна для учеников. Одно дело, когда ребенок где-то лакомится ею с разрешения родителей, что-то отмечает, другое — присутствие пиццы в школьном буфете. Меня очень удивляет, что это вообще возможно», — заявила она.
Слова про вредность — правда чистой воды. Естественно, ничего полезного в этом быть не может: пухлая дрожжевая булка, смазанная кетчупом, с добавлением жирного сыра и копченостей. Типичный джанк-фуд. Если какая-то пицца и может считаться полезной, то традиционная неаполитанская — в которой и томаты свежие, и моцарелла качественная, и ещё и базилик. Но это не про нас. Другое дело, что условные пироги, к которым так любят апеллировать адепты русской кухни, ничуть не более полезны — такое же обилие теста, а иногда ещё и с картошкой или со сладким повидлом. Но пирогам будто бы прощают калорийность и углеводность: традиция всё-таки, национальное блюдо. Кстати, в том же ключе уже высказался депутат Госдумы Виталий Милонов, подчеркнув, что он категорически против пиццы в виде булки с маргарином, сверху которой «налит майонез, кетчуп и какие-то жуткие сосиски положены» — это и вправду вредно! — но всецело за качественную пиццу с оливковым маслом.
Что же касается удивления, что пицца в школьном буфете вообще возможна, то тут хочется возразить: удивительно это удивление.
Пицца «Школьная» была альфой и омегой буфетов в образовательных учреждениях и, пожалуй, стала неотъемлемой частью гастрономического культурного кода для тех россиян, кто учился в 90-х и 2000-х годах. Совершенно самобытного, отметим, культурного кода — отечественного. Ни о каком тлетворном влиянии Запада тут речи быть не может, потому что пицца «Школьная» похожа на неаполитанскую примерно так же, как фильм «Невероятные приключения итальянцев в России» на реальную жизнь. Её и пиццей-то, строго говоря, называть не вполне корректно — скорее уж это пухлая сдобная ватрушка с колбасой, томатным соусом и сыром.
Дальше — дополнительные опции, которые зависели от конкретной школы и даже от того, какой повар на смене. В пиццу могли добавить, например, соленый огурец — это базовый вариант без особых изысков. Если появлялись маслины, то уже поинтереснее. Ну а самый шик — пицца с добавлением консервированной кукурузы. Благодаря всем этим начинкам жевать сухую булку было чуть-чуть интереснее, — и огромное количество старшеклассников 90-х и нулевых, досиживавших 7-8-9 уроки вечером, эта пицца здорово выручала. Альтернативой-то были шоколадные батончики, а пицца давала какое-никакое чувство насыщения.
За пиццу вступилась общественница Екатерина Мизулина. Вполне предсказуемо: она родилась в 1984 году — значит, принадлежит как раз к поколению тех, в чьем детстве и отрочестве «Школьная» пицца была неотъемлемой частью повседневных натюрмортов. Кстати, ещё один красноречивый тренд — в начале сентября этого года сразу несколько современных пиццерий добавили в меню тематические сезонные пиццы, похожие именно на ту, на «Школьную». Конечно, здорово переработанные: в одном заведении, например, начинку создали из сосисок, соленых огурцов, соуса «кетчунез», моцареллы, российского сыра и оливок — ну и тесто, конечно, как в классической неаполитанской пицце, с леопардовыми подпалинами. В другой пиццерии — начинка из подкопченных колбасок, солёных огурцов и щедрой порции сыра.
Как ни погляди, а не получается тут «вкус Италии» и «мягкая сила в картонной коробке». Получается стопроцентный «вкус детства» тех, кто, возможно, ту Италию разве что на карте видел: сапог сапогом. А если учесть, что сегодня в школе учатся как раз дети тех, кто учился там в 90-х и нулевых (и ел пиццу в буфете), то уже вполне и преемственность поколений вырисовывается.